Paris Haute Couture Week: Το παλιό είναι το νέο καινούριο

Η Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι ξεκίνησε με την επίδειξη του οίκου Schiaparelli και έμπνευση από την ελληνική μυθολογία. Η Κένταλ Τζένερ ήταν εκείνη που σήμανε την έναρξη του σόου Ανοιξη/Καλοκαίρι 2025 και ο δημιουργικός διευθυντής Ντάνιελ Ρόζμπερι ενθουσίασε με τη συλλογή «Ικαρος», ενσωματώνοντας μια βαθιά γνώση της γυναικείας μορφής αλλά και της ιστορίας της μόδας.

Μαξιμαλιστικά υλικά, όπως περίτεχνη δαντέλα και λαμπερό μετάξι, πληθωρικοί όγκοι και ασύμμετρα κοψίματα κατέκλυσαν την πασαρέλα του Petit Palais, μαζί με εμπνεύσεις από τα 50s, την εποχή-σταθμό για την υψηλή ραπτική. Δημιουργίες με μέση-δαχτυλίδι, εντυπωσιακοί κορσέδες, ντεκολτέ, έντονα σχέδια με τεχνικές trompe-l’œil και περίτεχνες λεπτομέρειες απέδωσαν φόρο τιμής στη χαρισματική ιδρύτριά του το μακρινό 1927, Ελσα Σκιαπαρέλι, με μια φρέσκια αντίληψη.

Το σόου που περιελάμβανε και τα εμβληματικά αξεσουάρ του οίκου απόλαυσαν διάσημες κυρίες όπως η Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, η Ναταλία Βοντιάνοβα κ.ά.

Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι, καλλιτεχνική διευθύντρια του Dior, παρουσίασε μία από τις ρομαντικές συλλογές που έχει υπογράψει στην 9χρονη θητεία της στον γαλλικό οίκο. Εμπνευσμένη από την αγαπημένη «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» και την παραμυθένια εποχή του ροκοκό, με τους κορσέδες, τις φουσκωτές φούστες και τα κρινολίνα, η Κιούρι γέμισε τον κήπο του Μουσείου Ροντέν με πολυτελείς δαντέλες και ταφτάδες, φλοράλ μοτίβα και κεντημένες λεπτομέρειες, μεταφέροντας την κλασική τεχνοτροπία του Κριστιάν Ντιόρ στη σύγχρονη εποχή.
 


Το πολύχρωμο background, μια σύνθεση από εννιά ζωγραφικούς πίνακες της Ινδής Ραντίκα Μέρτσαντ, είχε έντονο συμβολισμό, δηλώνοντας την πρόθεση του οίκου να στηρίζει γυναίκες καλλιτέχνες, κι ένα σαφές μήνυμα: «Οι σπόροι που φυτέψαμε στο παρελθόν γίνονται τα λουλούδια του παρόντος».

Ο Τζιαμπατίστα Βάλι συνεχίζει να εκπλήσσει με την άνευ ορίων δημιουργικότητά του. Σε αυτή τη φάση της ζωής του, ο σχεδιαστής αντλεί έμπνευση από τον τόπο της μισής καταγωγής του, το Μαρόκο, με ένα ογκώδες κόκκινο φόρεμα να παραπέμπει στα τριαντάφυλλα της πατρίδας του.

Ρίχνοντας μια ματιά στο παρελθόν, και συγκεκριμένα στη δεκαετία του ’60, αναδεικνύει τα καφτάνια, τα σακάκια από ζακάρ και τα φορέματα με τους περίτεχνους γιακάδες. «Δημιουργώ πάντα έναν διάλογο ανάμεσα στα αντίθετα», ανέφερε ο ίδιος για τις oversized σιλουέτες που μοιάζουν με υφάσματα που ανεμίζουν. Η φετινή συλλογή του Ιταλομαροκινού Βάλι γιορτάζει τη «μοντερνικότητα των κλασικών» και τη διαχρονική τέχνη του ατελιέ του. «Η υψηλή ραπτική ταξιδεύει μέσα στον χρόνο, δεν ανήκει σε μια συγκεκριμένη εποχή», διευκρινίζει.

Η Chanel παρουσίασε στο Grand Palais μια συλλογή-αφιέρωμα στα 110 χρόνια του γαλλικού οίκου που χαρακτηρίζεται από την απεριόριστη δημιουργική ελευθερία και το μοναδικό savoir faire που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, με νοήματα που επαναλαμβάνονται αλλά ανανεώνονται, υπομονή, αριστεία και μια διαχρονική γοητεία που συνεχώς επανεφευρίσκεται και είναι άμεσα αναγνωρίσιμη.

Η επίδειξη για την Ανοιξη/Καλοκαίρι 2025 ανέδειξε αυτή την κληρονομιά του οίκου με ανανεωμένα χρώματα, υφές και σχέδια, με τα λόγια της θρυλικής Κοκό, που άνοιξε το πρώτο εργαστήρι υψηλής ραπτικής το 1915, να αντηχούν στη σάλα: «Η άνεση έχει μορφές. Η αγάπη έχει χρώματα».

To νέο Palazzo Αrmani, στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας, φιλοξένησε το σόου του Ιταλού μετρ της μόδας, μια συλλογή-φόρο τιμής στην 20ή επέτειο του Armani Privé. Το αποτέλεσμα ήταν συγκλονιστικό: τα μοντέλα περπάτησαν σε διάφορες αίθουσες του παλατιού, πάνω σε έναν αλαβάστρινο διάδρομο καλυμμένο με πλέξιγκλας. Ρομαντικά φορέματα από μικροπλισέ μεταλιζέ μετάξι και μπούστο κεντημένο με μαργαριτάρια, με πούλιες και μικροστράς παρέπεμπαν σε άλλες εποχές.

Η Ασία ήταν, επίσης, μια εμφανής επιρροή σε μια σειρά από κοστούμια μουσελίνας στα χρώματα που αγαπά ο Τζόρτζιο Αρμάνι. Με τις υποψήφιες για Οσκαρ Ντέμι Μουρ και Κοραλί Φαρζά (σ.σ.: πρωταγωνίστρια και σκηνοθέτιδα του «The Substance» αντίστοιχα) και διασημότητες όπως η Τζέσικα Μπίελ και η Πόπι Ντελεβίν στη front row, και δεδομένου ότι σε μια επίδειξη υψηλής ραπτικής τον Ιανουάριο ένα από τα ζητούμενα είναι το ρούχο στο οποίο θα επενδύσουν για τη μεγάλη βραδιά της απονομής των βραβείων τον Μάρτιο, καμία επίδειξη στο Παρίσι δεν προσέφερε φέτος τόσες πολλές δελεαστικές επιλογές.

Και ο πρωτοποριακός Σιμόν Πορτ Ζακεμούς βρέθηκε στο Παρίσι, που μια μέρα πριν από την επίσημη έναρξη της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής παρουσίασε τη νέα συλλογή Jacquemus στο εμβληματικό art deco διαμέρισμα του αρχιτέκτονα Ογκίστ Περέ, για το οποίο έχει δηλώσει πολλές φορές τη λατρεία του. «Ηθελα να προσφέρω στιγμές οικειότητας, σχεδόν σαν να βρισκόμαστε στο σαλόνι του ατελιέ μου. Παρακολούθησα παλιά couture shows και ένιωσα την ανάγκη να παρουσιάσω τα νέα σχέδιά μου χωρίς περισσότερα, τεχνητά στοιχεία», εξήγησε ο ίδιος.

Η συλλογή «La Croisière» του Jacquemus αντλεί έμπνευση από τα 50s και το Χόλιγουντ. Ο σχεδιαστής φαντάστηκε πώς θα έμοιαζε το brand του αν υπήρχε εκείνη την εποχή, όταν η γαλλική ραπτική κατακτούσε την Αμερική. Φορέματα σε σχήμα κλεψύδρας από βαμβακερή ποπλίνα, γλυπτικά σακάκια και αέρινες φούστες από τούλι πατούν στο χθες αλλά παραμένουν εξαιρετικά διαχρονικά.