Fashion Weeks 2022: Glam, sex & parties... το πατρόν της ευτυχίας για τη γενιά του μέλλοντος - Φωτογραφίες

Τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ ο πλανήτης βίωνε ως εξωσωματική εμπειρία τη δεύτερη σεζόν του lockdown, το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού έμοιαζε τόσο πολύτιμο και τόσο μακρινό όσο το ιερό Γκράαλ και η καθημερινότητα ήταν χοντρικά εικόνα και ομοίωση λανθιμικής δυστοπίας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Γέιλ Νικόλας Χρηστάκης προφήτευε πως -όσοι τουλάχιστον καταφέρναμε να ξεπεράσουμε τον σκόπελο της πανδημίας- πολύ σύντομα θα ζούσαμε σε έναν άλλον κόσμο. Οι περισσότεροι τότε εστίασαν στην πρόβλεψη πως το τέλος της κρίσης θα ταυτιστεί με μια έκρηξη φερορμονών, με μια πανσεξουαλική ουτοπία στην οποία οι άνθρωποι θα φοβούνται λιγότερο και θα απολαμβάνουν -το σώμα τους και τα σώματα των άλλων- περισσότερο. Μπορεί ο καθηγητής να ακουγόταν τότε σε πολλούς ως Μωυσής, που επαγγελλόταν κάτι που μόνο ο ίδιος μπορούσε να δει, όμως ενάμιση χρόνο μετά φαίνεται ότι η πραγματικότητα έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι -εμβολιασμένες σε μεγάλο βαθμό πια- κοινωνίες προσδοκούν τη χαρά και την ευδαιμονία, την ξεγνοιασιά και την αμεριμνησία, τη φυσική παρουσία και το μαζί, και μάλιστα σε υπερθετικό βαθμό.



Αν υπάρχει ένας τρόπος να αποκρυσταλλωθεί ανάγλυφα ο νέος, post-COVID κόσμος, αυτός είναι όσα οι άνθρωποι θα επιθέσουν πάνω στα ανοιχτά ακόμα τραύματά τους -σωματικά και ψυχικά- για να τα επουλώσουν. Μπορεί τα ράσα να μην κάνουν τον παπά, όμως η μόδα ανέκαθεν έδινε το στίγμα κάθε εποχής και λειτουργούσε ως κάτοπτρο των κοινωνιών, πολύ περισσότερο μάλιστα σε περιόδους επανεκκίνησης. Οι πρόσφατες Εβδομάδες Μόδας σε Νέα Υόρκη, Μιλάνο και Παρίσι, οι πρώτες που έγιναν με τον παλιό, καλό, αναλογικό τρόπο, προσυπέγραψαν ότι το πνεύμα των roaring 20s είναι και πάλι εδώ, σε διαφορετικό αμπαλάζ, αλλά με εφάμιλλα υπερτροφικές προσδοκίες. Οι σχεδιαστές μόδας οραματίστηκαν και όρισαν με τις δημιουργίες τους τον κόσμο τη δεκαετία του ’20, αμέσως μετά την πανδημία της ισπανικής γρίπης, αλλά και εκείνες του ’50 και του ’60, μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το ίδιο αποφάσισαν να κάνουν και οι επίγονοί τους. Μόνο που πλέον το διακύβευμα δεν είναι μόνο η διεκδίκηση και η επανάκτηση της ζωής, όπως ήταν, αλλά και η βιωσιμότητα, η διαφορετικότητα, η συμπεριληπτικότητα, το κίνημα #MeToo. Χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουν ότι είναι στην πραγματικότητα στυλοβάτες και ταγοί μιας βιομηχανίας που παράγει ετησίως 2,5 τρισ. ευρώ τζίρου.



Το Μιλάνο, αδιαφιλονίκητη μητρόπολη της μόδας, έδωσε το σύνθημα της αναγέννησης - και της εξτραβαγκάντσας. Ειδικά, στην περίπτωση του σόου των Dolce & Gabbana, οι οποίοι επέστρεψαν στις ρίζες τους, πίσω στο 2000, για να μπολιάσουν τη συλλογή τους για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2022 με ευφορία. Animal prints, λουλούδια, λάμψεις, κρύσταλλα, χρυσό, αλλά και πολύ δέρμα έγιναν τα συστατικά της πιο αστραφτερής πασαρέλας. Οι ίδιοι οι σχεδιαστές περιέγραψαν τη συλλογή τους χρησιμοποιώντας το μάλλον οξύμωρο σχήμα του πληθωρικού μινιμαλισμού, ενώ εξήγησαν ότι η υπερβολική δοσολογία glitter και glam ήρθε ως αντίδοτο στις σκοτεινές ημέρες της πανδημίας του κορωνοϊού, τις οποίες όλοι θέλουν να αφήσουν πίσω. Την ίδια φιλοσοφία ενστερνίστηκε μέχρι κεραίας και ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έδωσε τη δική του, μάλλον ηπιότερη, αλλά έως το μεδούλι ονειρική εκδοχή στην post-COVID μόδα χρησιμοποιώντας παστέλ αποχρώσεις του πράσινου και του μπλε στις δημιουργίες του, ως μια μεγαλοπρεπή ωδή στο καλοκαίρι. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι όλα τα μοντέλα που επιστράτευσε για το fashion show του είχαν ως εκ των ων ουκ άνευ αξεσουάρ ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό τους. «Ο κόσμος έχει ανάγκη από καλοσύνη, γλυκύτητα και χαμόγελο», απεφάνθη ο Ιταλός μαέστρο. Και από σεξ θα συμπλήρωνε η κολεξιόν της Prada, αν είχε στόμα να μιλήσει. Παρότι η Μιούτσια Πράντα αποτασσόταν μετά βδελυγμίας οποιαδήποτε υπόνοια σάρκας στις κολεξιόν της, αυτή τη φορά έκανε τη διαφορά παρουσιάζοντας μάλλον την πιο απογυμνωμένη από οτιδήποτε περιττό συλλογή της. Σπονδή στη σωματικότητα και την απενοχοποίηση της σάρκας έστησε και η Ντονατέλα Βερσάτσε. Αλλωστε είχε την ιδανική μούσα γι’ αυτό, την Ντούα Λίπα, η οποία έχει εν πολλοίς εδραιώσει την καριέρα της στο τραγούδι «Physical». Η συλλογή Versace είχε πολύ μετάξι, πολύ λάτεξ, τη Ναόμι Κάμπελ μπροστάρισσα και επέδειξε κάθε πιθανό κι απίθανο συνδυασμό scarf dress. Η θεματική της συνοψίστηκε στο απλό, καθόλου λιτό, αλλά απολύτως αναμενόμενο και καλοδεχούμενο «70s Disco». Την αυλαία στο Μιλάνο έριξε πανηγυρικά η ιστορική σύμπραξη των οίκων Versace και Fendi, με τους δημιουργικούς διευθυντές του ενός οίκου να σχεδιάζουν για τον άλλον. Ηταν μια κίνηση ειλικρίνειας και καθόλου μάρκετινγκ, όπως διατράνωσαν οι δύο ιταλικοί κολοσσοί. Το σεξαπίλ συναγωνίστηκε το glitter και φυσικά το εν λόγω catwalk έγινε ένα προσκλητήριο των supermodels με επικεφαλής τις Τζίτζι Χαντίντ, Εμιλι Ραταϊκόφσκι, Αμπερ Βαλέτα και Κέιτ Μος.

Στο Παρίσι την πρωτοκαθεδρία στις εντυπώσεις κατέκτησε ο οίκος Dior. Η απόφαση της Μαρίας Γκράτσια Κιούρι να ανοιχτεί στον έξω κόσμο απέδωσε καρπούς και με το παραπάνω. Η συλλογή για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2022 πραγματοποιήθηκε στο Jardin des Tuileries όπου τοποθετήθηκε ένα υπερμέγεθες πολύχρωμο επιτραπέζιο παιδικό παιχνίδι που εκτέλεσε χρέη πασαρέλας. Με μέγεθος 300 τετραγωνικά μέτρα, το ιταλικών καταβολών «Παιχνίδι της Ανοησίας», φτιαγμένο από την εικαστικό Αννα Παπαράτι, έγινε το ιδανικό σκηνικό για την επιστροφή του εμβληματικού οίκου στα 60s με πολύ χρώμα, μίνι φούστες και αναφορές στο σήμα-κατατεθέν της περιόδου, το slim look. Από το εγγύτερο παρελθόν, δηλαδή τα 90s, άντλησε έμπνευση και ο οίκος Chanel, που άνοιξε το σόου του Παρισιού με μια ωδή στο μπικίνι. Πρόκειται ίσως για μία από τις πιο χαρούμενες συλλογές του και αυτό δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με τα ρούχα, αλλά ακόμα και με τα μοντέλα που μοίρασαν χαμόγελα -ακόμα κι ένα φιλί- στο κοινό από το catwalk. Στην πλούσια κληρονομιά του παρελθόντος ανέτρεξε και ο Μπρούνο Σιαλέλι, ο millennial καλλιτεχνικός διευθυντής του Lanvin, εμπλουτίζοντας τα art deco στοιχεία που έχουν καθορίσει την εικόνα του οίκου από το 1889 με φιλικές στην Gen Z πινελιές. «Με όσα ζήσαμε τον τελευταίο χρόνο πιστεύω ότι σύντομα θα δούμε την αναβίωση των Roaring 20s», δήλωσε ο δημιουργικός διευθυντής που ανέλαβε τα ηνία του οίκου λίγους μήνες πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας. Πιο επίκαιρη παρά ποτέ βρίσκει την υψηλή ραπτική ο Ντέμνα Γκβασάλια του Balenciaga όχι μόνο εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού, αλλά και των περιβαλλοντικών αιτημάτων της εποχής. «Αν το σκεφτείς, η υψηλή ραπτική είναι περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ, αφού αγοράζεις μόνο αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκη». Γι’ αυτό και ο οίκος παρουσίασε φέτος την πρώτη couture συλλογή του έπειτα από 53 χρόνια. Μάλιστα, επεφύλασσε μια έκπληξη στους καλεσμένους στο Theatre du Chatelet, αφού ως πασαρέλα λειτούργησε το κόκκινο χαλί της εισόδου, στο οποίο παρέλασαν, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιglamός Ελιοτ Πέιτζ και η Ιζαμπέλ Ιπέρ. Ο Γκβασάλια φρόντισε να τονίσει την εκδημοκράτιση της μόδας και με μια δεκάλεπτη ταινία των «The Simpsons», με την οποία ολοκληρώθηκε το εικονοκλαστικό σόου.



Τα όρια μεταξύ της βιομηχανίας της μόδας και εκείνης της ψυχαγωγίας εξερεύνησε και το beauty σόου της L’Oréal, το οποίο παραδοσιακά πραγματοποιείται με σκηνικό τον Πύργο του Αϊφελ, με την Ελεν Μίρεν, την Καμίλα Καμπέγιο και την Αμπερ Χερντ να σουλατσάρουν στο catwalk. Ηταν μια αληθινή ωδή στη γυναικεία ομορφιά, που είναι καιρός να δραπετεύσει από τα ηλικιακά ή τα σωματοδομικά στερεότυπα. Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού έριξε την αυλαία της με το σόου του οίκου Louis Vuitton στο Passage Richelieu, που σημαδεύτηκε μεν από την απρόσμενη διαμαρτυρία ακτιβίστριας για την κλιματική αλλαγή, αλλά σφραγίστηκε από τη μείξη παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος, την οποία ο Νικολά Γκεσκιέρ ξέρει να δημιουργεί μαεστρικά - πάρτε παράδειγμα τις φουτουριστικά ρετρό κάπες που παρουσίασε σε αφθονία. Παράλληλα με την παρουσία του στην Εβδομάδα Μόδας ο οίκος ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την Κορεάτισσα ηθοποιό και μοντέλο Τσανγκ Χο-γιον, από το εσχάτως viral «Squid Game» του Netflix, η οποία ανέλαβε χρέη παγκόσμιας πρέσβειρας.



Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα για την επιστροφή στη χαρά και την εξωστρέφεια -είτε αυτή έχει να κάνει με τον αληθινό, απτό κόσμο, είτε με τα κοινωνικά δίκτυα- εξέπεμψε πρώτη η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Δεν θα ήταν κανείς άδικος ή υπερβολικός αν υποστήριζε ότι μπορούσε να παρακολουθήσει την κατακλείδα του fashion week, δηλαδή την επίδειξη του Τομ Φορντ, μόνο προστατευμένος πίσω από υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου. Ηταν τόση η λάμψη και τόσο το glitter των δημιουργιών που οραματίστηκε ο Αμερικανός σχεδιαστής για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2022. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι κομβικό ρόλο στα ρούχα που παρουσίασε διαδραμάτισε ο νέος τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν και διαδρούν μέσω των κοινωνικών δικτύων. Αν ο Φορντ καθήλωσε με τη λάμψη, η Τόρι Μπερτς, ένα αμερικανικό success story αξίας 3,5 δισ. δολαρίων, εντυπωσίασε με φαινομενικά πιο απλά και ευκολοφόρετα looks για γυναίκες που δεν ζουν μια ιδανική, αλλά μια κανονική ζωή. Παρ’ όλα αυτά, τα σχέδιά της δεν υπολείπονται σε υπερβολή και ευδαιμονικές συνεκδοχές. Και αυτό είναι κάτι που αντιλήφθηκαν όσοι βρέθηκαν στη Mercer Street του Σόχο, που λειτούργησε ως φυσικό σκηνικό για το σόου. Την ιδανική αναλογία ανάμεσα στην κεκτημένη ταχύτητα που όλοι έχουν για να εξερευνήσουν από την αρχή τη ζωή, στο glam αλλά και τη διαχρονική κομψότητα φαίνεται πως κατάφερε να βρει ο Γουές Γκόρντον, ο επικεφαλής σχεδιαστής του οίκου Carolina Herrera. Τα 40χρονα του brand συνέπεσαν με την επιστροφή στη ζωή και ο 34χρονος σχεδιαστής ερμήνευσε περίφημα και τις δύο συγκυρίες στο σόου το οποίο παρουσίασε στην γκαλερί Salon 94 της 89ης Οδού ◆

φωτογραφίες: GETTY IMAGES / SPLASHNEWS / IDEAL IMAGE, AFP / VISUALHELLAS.GR